Jak destylować
Destylacja (bimber, wódka, whisky) => Warte uwagi => Wątek zaczęty przez: Początkujący w Sie 14, 2024, 08:45 AM
Witam wszystkich użytkowników moich regulatorów zarówno tych pierwszych jak i tych najnowszych.
Interesują mnie Wasze opinie oraz proszę o wypowiedzi na temat ich działania.
Czy macie z nimi jakieś problemy a jeśli tak to jakie ::)
Jeżeli natomiast działają dobrze to też proszę o słowo uznania ;)
A może macie jakieś sugestie dotyczące wprowadzenia zmian w budowie lub działaniu automatyki ::)
Korzystając z okazji chciałbym zaprezentować moje najnowsze "dziecko" ale niestety :'( niekomercyjne.
Pozdrawiam
Jako użytkownik prawie wszystkich twoich wynalazków, stwierdzam że są bardzo dobre. W ostatnim zmieniłbym termometry na dokładniejsze, ale to mały szczegół. Posiadam również dwa regulatory od konkurencji i niestety blado wypadają przy twoich.
Witam serdecznie. Podziwiam Andrzeja za jego zdolności i ciągłe udoskonalanie swojego produktu, który jest bardzo praktyczny i jedyny w swoim rodzaju. Ja też posiadam regulator od Andrzeja i jestem z niego bardzo zadwolony, choć jeszcze małe mam doświdczenie w tej branży. Pozdrawiam
Ktoś kiedyś napisał, że chętnie przeprowadziłby test. Ja chciałem przeprowadzić taki test, zdemontowałem regulator z allegro zdemontowalem i zamontowałem refulator początkującego, który otrzymałem po naprawie i małych przeróbkach. Niestety nie było mi dane długo go testować, przy drugim wsadzie wysiadło sterowanie elektrozaworem, moje nerwy sięgnęły już zenitu. Albo ja jestem jakimś pechowcem albo te regulatory są do . Ile razy można się bawić w wysyłanie i odsyłanie sprzętu, tym bardziej do Norwegi. Co mi z tego że producent wszystko naprawia lub wymienia, jak piszą obrońcy tych regulatorów, ja potrzebuję sprawnego sprzętu a nie takiego w którym się wiecznie coś pali, topi, ogólnie psuje się. Wywaliłem kupę kasy na ten regulator i nie przeprowadziłem na nim jeszcze ani jednego procesu do końca, ludzie ileż można wytrzymać . Co do regulatora Początkującego to nie mam zastrzeżeń, przynajmniej działa
8) 8)
A jaki był objaw tego o czym piszesz ?
EZ nie zalaczyl się po kolejnej stabilizacji ?
Po prostu odpaliłem dzisiaj rano kolumnę i elektrozawór nie reagował na sterownik, tak jak by nie dostawał napięcia. W regulatorze słychać było pstryknięcia, ale elektrozawór był niewzruszony i nie działał. Na próbę podłączyłem regulator drgranatta i okazało się że elektrozawór jest w porządku, działa i reaguje odpowiednio. Zaznaczam od razu że przy pierwszej próbie wszystko działało i nic nie było przestawiane, przy drugiej próbie niestety sprzęt odmówił posłuszeństwa.
Nie odpowiedziales na pytanie bo " nie reagował " to troszkę lakoniczne :(
Myśle ze masz problem z ustawieniami poczytaj o rozdzielczości pomiarowej, histerezie i sprawdź ustawienia w menu sterownika głownie typ zaworu ;)
Rambo nie mam nic do ciebie, wiem że chcesz bronić sprzętu, ale nie rób ze mnie wała. Przecież napisałem jasno i wyraźnie że przy pierwszej próbie wszystko działało idealnie (wyobraź sobie że wiem jak ustawić to ustrojstwo) i że nic nie było później przestawiane. Nie odsyłaj mnie więc do czytania czegokolwiek.
Skoro słyszałeś "pykanie" (pewnie przekaźnik), EZ jest sprawny to może... sprawdź kabel :)
NIe mam zamiaru nikogo ani niczego bronić to po pierwsze , po drugie wczoraj było wczoraj a dzisiaj jest dzisiaj ... To co wczoraj było temp. stabilizacji dzisiaj nią przeważnie nie jest ... Większość sterownikow ma rozdzielczość 0,06st C i histereze 0,1 - Thermoplusy ze sterownika "dr" rownież. Jeśli masz wyświetlanie w setnych częściach stopnia to się zorientujesz o czym piszę. Może się tak zdarzyć ze ustawienie sterowania EZ in plus 0,01st nie wystarczy żeby działało bo histereza+rozdzielczość bedzie niższa od temperatury stabilizacji i wszystko w temacie.
PS
Zachęcam jednak to zglebienia tematu- o przeczytaniu napisałem bo jadę A2 i cieżko pisać wtedy elaboraty jak ten, więc bez złośliwości proszę ...
Ja nie chcę być dla ciebie złośliwy, ale zrozum mnie tak jak ja próbuję ciebie zrozumieć. Wczoraj sterownik działał a dzisiaj nie działa i również to wszystko w temacie. W regulatorze od Począrtkującego czegoś takiego nie ma, po prostu odpalasz sprzęt i jazda. Jeżeli jesteś pewny że to kwestia ustawień i jesteś w stanie rozwiązać mój problem to proszę o kontakt na pw. W razie gdyby ci się udało, to osobiście odszczekam wszystko.
Rambo Ty chyba nie rozumiesz co Jarek pisze lub co gorsze-nie chcesz zrozumieć :( . Przekaźnik w urządzeniu działa a EZ nie, to co to znaczy Przekaźnik nie podaje napięcia bo prawdopodobnie nastąpiła przerwa w obwodzie zasilania EZ, a z jakiej przyczyny Tego to nie wiem ;) Przyczyn może być kilka.
Nie rób więc jarosławowi wody z mózgu i nie każ mu ustawiać parametrów bo to nic nie da, wiesz o tym dobrze :o 8)
Ja rozumiem co Jarosław pisze wiem , który ma sterrownik i wiem co Piotr zmieniał ostatnio w sofcie - ty wiesz czy masz kryształowe kulę ?
No chyba masz skoro juz wiesz co padło ;)
Ja się przenioslem z dyskusją na PW żeby Twojego tematu nie zasmiecać.
Ps
Dzisiaj rozmawiałem o tym temacie i z tego co wiem to widział ten sterownik na jesieni ... Wiec kupy mi się to nie trzyma ale to nie mój problem ...
Ps2
Tak "Po" masz rację Thermoplus jest najlepszy ;) ma tylko troszkę krzaków systemowych o których się nie mówi ;)
Już się tu nie odzywam więc nie odpowiadaj mi proszę ;)
Myślałem że temat ucichł, ale widzę że jest tak jak to mówią, uderz w stół a nożyce się odezwą. Jako że olałem już całą gwarancję to otwarłem ten super sprzęt i co zobaczyłem?
Wszystko poprzypalane, sondy pozakręcane śrubkami na silikonie, reszta poprzyklejana na gilach z jakiegoś kleju, otwory w obudowie wyłamane byle kleszczami a radiator to już tragedia, byle kawałek aluminium z przyklejonym triakiem który, ma wytrzymać 5,5kv :D . Wiem że poszły pieniążki w błoto ale nauka kosztuje
Witam i pozdrawiam. Korzystając z tematu chciałbym się dowiedzieć gdzie można kupić te regulatory od kolegi Początkującego? Po drugie jakie wersje są do wyboru? Po trzecie czy działają one na grzałkach pod 360V czy tylko 230V ?Po czwarte jaka jest ich cena? Do piątku chciałbym coś zakupić, a czytałem dużo pochlebnych opinii na ich temat. I ostatnie pytanie. Ja będę potrzebował u siebie grzałki żeby móc zalać rurę tak lekko powyżej 5kW stad moje pytanie czy lepiej zastosować 2 grzałki np. 3kW i 2kW i pod jedna podłączyć regulator? Czy przy tych regulatorach to bez różnicy i może być jedna? Proszę o odp. Tu bądź na PW, i sorki za zaśmiecanie tematu nie wiedziałem gdzie napisać, a nowego tematu nie było sensu pisać.
Co do fotek wyżej zgadzam się, słabo wykonane ale działa, nie poruszył nikt najważniejszego czyli braku min. progu grzania w regulatorze P....., czyli jeżeli zadamy na PID 78,3 to w momencie osiągnięcia tej temp mamy 0% a przy największym współczynniku 50 może ze 2% grzania a taki efekt powoduje destabilizację kolumny, powinna być funkcja autotunningu czyli uczenia się sterownika i samoczynne dopasowywanie wielkości kroku podawanej mocy, zapewne regulator Początkującego a posiada tę funkcję ponieważ widać w nim regulatory procesorowe, które mają taką funkcję wbudowaną. Jeżeli P...... nie może tego dokonać na swoim regulatorze fazowym to zrobiłby chociaż min. próg grzania i możliwy jego nastaw z menu np. 15% tzn. przy osiągnięciu temp. zadanej 78,3 moc pozostaje na poziomie 15% a przy spadku normalnie rośnie. Nie wiem czy już poprawił wykrywanie zera, które jeszcze w PRD3W+ powodowało przy mocy rzędu kilku procent w tym również zera migotanie światła w domu. W nowym roku będę posiadaczem regulatora sterującego przekaźnikami SSR, 10 elektrozaworami oraz zaworem PWM, coś podobnego jak na przy destylatorze z allegro za 12000 tylko jeszcze lepszego, będzie posiadał interfejs www. umożliwiający podgląd procesu a nawet widok z kamery z każdego komputera posiadającego połączenie internetowe, z funkcją w pełni automatycznej pracy tj. zasysanie towaru, rozgrzewanie, spuszczanie przegonu, destylacja, opróżnianie, ponowne napełnianie itd., praca do momentu wyczerpania zapasów :). Sterowanie zaworem PWM iglicowym LM, maszyna będzie prawie taka sama jak z allegro tylko z lepszym i funkcjonalniejszym regulatorem który może sterować mocą nawet do 18KW i dowolnym wsadem nawet 30% bez jakichkolwiek dodatkowych zmian ustawień, procesor jaki będzie zastosowany w regulatorze to prawdziwy kombajn obliczeniowy, więcej nie mogę zdradzić w fazie powstawania urządzenia. Jak tylko będzie gotowy dam znać, wstawię fotki oraz dokładny opis i oczywiście namiary na urządzenie.
Jak zrobisz już tę maszynę to zapodaj fotki i opis. Na pewno będzie wyglądać kosmicznie.
Ale dla nas wszystkich najważniejsze będzie to, jak będzie działać i z tego co piszesz wynika że załączysz aparaturę i na spacer.
Jestem, jak do tej pory szczęśliwym, posiadaczem zestawu pod nazwą RM 55.3 wykonanego przez Andrzeja. Działa bez zarzutu od czerwca. Chociaż przyznam nie jest zbytnio zapracowany (regulator oczywiście :-) ). Ze współpracy z Andrzejem jestem bardzo zadowolony, tak z samego sprzętu, jak i przede wszystkim z rozmów i rad, jakie mi udzielił.
Pozdrawiam
Przedstawiam szanownym kolegom moje nowe urządzenie. Zostało zrobione na zamówienie jednego z kolegów. Dla chętnych mogę zrobić identyczne.
Cena?
Witam temat dotyczy reg. Początkujący więc o tym napiszę choć posiadam też i własnej konstrukcji.
Regulator działa bardzo stabilnie ,pozwoliłem sobie nawet zerknąć do serca tej maszynki (oczywiście dyskretnie mam nadzieję że Pan Andrzej mi wybaczy) i przyznać muszę że jestem pozytywnie zaskoczony.
Powiem tak jest to konstrukcja bardzo przemyślana i wykonanie bardzo solidne, gratuluję oraz zazdroszczę twórczej inwencji.
Pozdrawiam
:D Jeśli plomby gwarancyjne nie zostały naruszone to wybaczam...
W związku z tym, iż moja poprzednia wypowiedź w tym temacie została odrzucona przez "KIEROWNICTWO" forum, napiszę krótko
regulator Kol. Początkującego działa bez zarzutu !!!!!! :), z niecierpliwością czekam na przesyłkę następnego urządzenia Kolegi ........
Pozdrawiam
Witam kolegów,
Chciałem zaprezentować nową opcję regulatorów. Ten ze zdjęć jest z termometrami o rozdzielczości 0,1°C. Następne będą 0,01°C.
Regulator wyposażony jest w przyrząd pomiarowy, który wskazuje wg wyboru:
- napięcie sieci [V] z dokładnością do 0,01 wolta
- natężenie prądu [A] z dokładnością do 0,01 ampera
- pobieraną moc [W] z dokładnością do 0,1 wata
- zużycie energii [kWh] z dokładnością do 0,01 kilowatogodziny
- czas [h:min] z dokładnością do 1 minuty
Ponadto ten model posiada opcję wyłączenia grzania w momencie nagłego wzrostu temperatury mierzonej w wypełnieniu (może to zdarzyć się gdy zabraknie wody w układzie chłodzenia.
Następne modele będą mieć dodatkowo automatyczne załączenie elektrozaworu w układzie chłodzenia oraz automatyczne wyłączenie zasilania i zakończenie procesu w momencie osiągnięcia zadanej temperatury w zbiorniku.
Następny model już niebawem.
PS. Nie wiem dlaczego ale na zdjęciach źle wyszły wskazania na wyświetlaczu sterownika E-ARC. W rzeczywistości wskazania są prawidłowe.
Witam wszystkich,
Jak obiecałem przedstawiam mój najnowszy wyrób. Może być wyposażony w woltomierz albo przyrząd wielofunkcyjny mierzący napięcie, prąd, moc, energię elektryczną i czas.
Oprócz sterowania elektrozaworem przy odbiorze destylatu i wyłączaniem grzania przy szybkim wzroście temperatury posiada także opcję wstępnego rozgrzewania zbiornika z podtrzymaniem temperatury lub wyłączeniem grzania, sterowanie elektrozaworem wody w układzie chłodzenia oraz automatyczne wyłączenie zasilania w momencie osiągnięcia zadanej temperatury w zbiorniku.
Innymi słowy, po przejściu na odbiór pogonów spokojnie możemy iść spać lub zająć się innymi sprawami. Urządzenie wszystko wyłączy automatycznie.
Zasilanie 1-f lub 3-f.
Cena kompletnego urządzenia bez elektrozaworu wody (jego koszt około 20,-) wynosi 900-990 zł. w zależności od wyposażenia.
8) Ładny sprzęcik 8)
Jak trochę go potestuję to postaram podzielić się wrażeniami, ale spodziewam się, że będzie super!
Sprzęcik zrobiony na moje zamówienie ponieważ miałem już dość posiadanego Pa..
Ile takie cudo?
da się przeżyć ;)
Zwróć się do Andrzeja, powiedz co potrzebujesz, a on ci powie ile to będzie kosztować.
Bardzo ładne Cacko
Mam kilka pytań:
1. Czy regulacja realizowana jest na wszystkich grzałkach czy tylko na G1?
2. Czy jest jakiś ''zapas mocy" elementu wykonawczego, w zasilaniu 3-fazowym?
3. Czy wyłączniki G2,G3 są sterujące?
4. Jaka jest dokładność zastosowanych termometrów led, czas reakcji,wymiary sond, itd?
5. Czy w opcji są regulatory temperatury z rozdzielczością 0,01*C?
6. Czy elektrozawór do alkoholu, z zestawu, posiada uszczelkę do kontaktu z żywnością?
7. Czy w opcji jest inna obudowa, taka ładna jak parę postów wyżej chyba z ko?
Pozdrawiam i życzę udanych konstrukcji.
Postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania.
Ad1. W tym modelu regulacja jest tylko na G1 bo tak zażyczył sobie kupujący
Ad2. Nie rozumiem tego pytania
Ad3. Nie rozumiem tego pytania. Co to znaczy wyłączniki sterujące?
Ad4. Dokładność 0,0625°C, rozdzielczość 0,01°C, czas odświeżania 300ms, sonda ø6mm i długość 50mm
Ad5. Nie posiadam regulatorów temperatury z rozdzielczością 0,01°C
Ad6. Tak EPDM lub FPM
Ad7. Jest możliwość zrobienia obudowy z KO ale cena niestety za taką obudowę to 150-200 zł. :-X
Dziękuję za odpowiedzi, postaram się jeszcze raz sprecyzować moje pytania:
1.Czy możliwe jest zastosowanie obudowy klienta?
2.Ile kosztował by mnie regulator 3x3kw z regulacją każdej fazy, plus obudowa ko, reszta jak w modelu ze zdjęcia?
3.Czy przez wyłącznik G2 płynie prąd grzałki, czy np. cewki przekaźnika?
O, już teraz lepiej.
Ad1. Tak, jest możliwe ale trzeba uzgodnić wymiary i otwory montażowe
Ad2. Jest możliwość wykonania z regulacją każdej fazy ale odradzam ponieważ jest to zbyteczne, duże i o wiele droższe a nic nie korzystamy z takiego rozwiązania.
Ad3. Przez wyłącznik G2 i G3 płynie prąd grzałki
Popieram Andrzeja odnośnie Ad2 -to rozwiązanie pozwala podpiąć grzałkę 3x2kW z czego jedna jest regulowana. Jak chcesz możesz podłączyć jedną na stałe a dwie pod ten regulator -wszystko zależy od twoich potrzeb. Ja osobiście prowadzę proces na jednej załączonej na stałe, a drugą reguluję. Trzecia wykorzystywana tylko do rozgrzewania nastawu, więc tak szczerze po co aż trzy regulowane?
Podłączanie 2 lub 3 grzałek pod regulator nie ma sensu. Chodzi o najmniejszy krok podawanej mocy, o płynność regulacji. Przykładowo: przy grzałkach 2 kW jedna grzałka to 20 W, dwie lub trzy to odpowiednio 40 lub 60 W.
kolego ,
Wyjaśnij nam albo chociaż mi co miałeś na myśli pisząc to:
Cytat: Jajo w Sie 14, 2024, 09:24 AMPodłączanie 2 lub 3 grzałek pod regulator nie ma sensu. Chodzi o najmniejszy krok podawanej mocy, o płynność regulacji. Przykładowo: przy grzałkach 2 kW jedna grzałka to 20 W, dwie lub trzy to odpowiednio 40 lub 60 W.
Odnośnie punktu drugiego:
-wolę np. aby każda grzałka grzała 1/3 mocy niż jedna na full.
-tak jak każdy z nas ma różne aparaty destylacyjne, mamy także różne zapotrzebowanie w różnych godzinach na prąd, regulacja na każdej fazie pozwoli mi dopasować się z moim hobby do powyższego [rozłożyć obciążenie na poszczególnych fazach] i uniknąć tzw. "wojny domowej"
-proszę kolegę Początkujący o wstępną kalkulację na pw mojej konfiguracji z pkt.2 będę przynajmniej wiedzieć w którym punkcie jest moje marzenie.
Dziękuję wszystkim i życzę ''dużo serca".
Chodzi pewnie o min moc jaką można ustawić np 10% przy grzałce 2kW to 20W ale już przy dwóch to 40W.
10% z 2kW to jest 200W a nie 20W :o
Regulujemy moc płynnie od 0 do100%. Najmniejszy krok/skok 1% to 20 W. Czyż nie tak?
Niestety ale nie tak. Jak regulujemy moc płynnie (za pomocą potencjometru) to płynnie i nie ma żadnych skoków co 1, 5 czy 10%.
To o czym piszesz to regulacja skokowa przy użyciu enkodera lub za pomocą przycisków i najmniejszy skok regulacyjny jest wtedy co 1%.
Dziękuję za wyjasnienie i wyprowadzenie mnie z błędu. Robisz świetny i według mnie najlepszy sprzęt w naszy hobby. 8) 8)
Mój błąd, za szybko. Dzięki za zwrócenie uwagi ;)
Dziękuję za słowa uznania Cytat: Gintama w Sie 14, 2024, 09:29 AMDziękuję za wyjasnienie i wyprowadzenie mnie z błędu. Robisz świetny i według mnie najlepszy sprzęt w naszy hobby. 8) 8)
Dobrze widzę, że E-ARC działa tylko z rozdzielczością 0.1°C?
Dobrze widzisz. Na razie nie mam innej możliwości aby było inaczej.
Jak nastąpi zmiana sterownika E-ARC na rozdzielczość 0,01°C to już będzie bajka 8) .
No nie wiem czy aż taka bajka to będzie. Dla elementów termorezystancyjnych PT100 i PT1000 błąd podstawowy pomiaru wartości rzeczywistej wynosi 0,2% ale dla nich nie można ustawić zakresu pomiarowego do dwóch miejsc po przecinku - tak mają regulatory . Ponadto cena takiego regulatora jest niebagatelna i wynosi ponad 500 zł. Czy można to zaliczyć do kategorii bajek
Takie jest nasze hobby, że w miarę zabawy apetyt rośnie :D co niestety przekłada się na cenę.
Ostatnio dołączyłem do grona użytkowników regulatorów wykonanych przez kolegę Początkującego. Zamówiłem najprostszy model z pokrętłem, bez bajerów, tak by w parze z watomierzem prowadzić sobie spokojnie proces.
Regulator wygląda naprawdę konkretnie i działa równie dobrze ;D Jestem po jednym gotowaniu i jak na razie nie ma się do czego przyczepić. Sprawuje się świetnie i odnoszę wrażenie, że tak już pozostanie.
Świetny sprzęt :o 8)
Uważaj na ten watomierz. U mnie już drugi padł. Jakoś naprawiłem. On nie nadaje się wg. mnie do pracy ciągłej. Dałem większą moc spalonego elementu. Zobaczymy , jak długo wytrzyma?
Kol. Początkujący niestety potencjometrem też będziesz miał skok o ileś procent. Zależy to od skali potencjometru i jego czułości. Inaczej powinno być zadane pytanie. Jaka jest dokładność % danego sterownika? Do tego dochodzi nieliniowość oporu (czynnik temperatury). Ale i tak tyle pochlebnych opinii jak o kol. sprzętach nie słyszałem o żadnym innym. Gratuluję profesjonalizmowi.
Wszystko można przeliczyć na procenty ale, nie spotkałem się z takim parametrem jak czułość potencjometru.
A jak można obliczyć skok potencjometru o ileś procent :?: Nie rozumiem też tego stwierdzenia. Gdybyś był uprzejmy jaśniej to będziemy wdzięczni.
Jak jesteś chętny na wyjaśnia to wyjaśnij mi, co autor miał na myśli :D Tak na chłopski rozum. :)
tak na chłopski rozum to jest dokładnie to co autor miał na myśli. Jestem chętny na wyjaśnia i w tej kwestii nie ma co wyjaśniać chyba, że mam opisać co to jest wstępne rozgrzewanie zbiornika i podtrzymywanie temperatury
Tylko po co to się robi? Po co jest ta opcja? Po co utrzymywać stała temperaturę na kotle? Po co wstępnie rozgrzewać zbiornik?
A to już inna kwestia. Nie po co utrzymywać stałą temperaturę na kotle tylko załączyć urządzenie, nastawić odpowiednią temperaturę i można przyjść do aparatury po określonym czasie a automat będzie np podtrzymywać nam zadaną temperaturę do czasu naszego przyjścia i następnej reakcji z naszej strony.
Dzięki za wyjaśnienie. Do robienia piwa przydatne. Do destylacji niekoniecznie. Od przybytku głowa nie zaboli.
Inaczej, co ile wat zmieniać można ustawienia? Co 1 wat, 0.1 00.1 czy może co 10, 100? Najlzejszy ruch potencjometru to ? O to mi chodziło, ta dokładność.
Barabos źle konstruujesz pytania. Ponadto, nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę ale przy płynnej regulacji procentowość będzie różna w zależności od mocy użytej grzałki i dokładności przyrządu pomiarowego, w tym przypadku woltomierza.
Podam przykład wyliczony dla takiego zestawu, woltomierz o rozdzielczości (dokładności) 1V i grzałka regulowana 2000W. Już to gdzieś pisałem na czym to polega.
Przy 100V na grzałce różnica co 1V równa się skokowi mocy o 2% - to w teorii, a w rzeczywistości jest mniej bo nie widzimy dziesiątych części napięcia.
Przy 200V na grzałce różnica co 1V równa się skokowi mocy o 1%
oraz
Dla tej samej grzałki i woltomierza o dokładności do 0,1V odpowiednio:
Przy 100V na grzałce różnica co 0,1V równa się skokowi mocy o 0,2%
Przy 200V na grzałce różnica co 0,1V równa się skokowi mocy o 0,1%
Co innego jest jak mamy zastosowany watomierz - w moim przypadku o dokładności do 0,01W
Wybacz to był mocny skrót myślowy, nawet bardzo mocny. Jako że twoje sterownik są regulatorami fazowymi, zapomnialem o tym. Fakt % to niezbyt trafione, do tego to prąd zmienny. Mi chodzi o to że nie można mówić o czymś jak płynna regulacja. Bo sam potencjometr na to nie pozwoli. Też moja rada, jako że większość używa 2 kw grzalek to mógłbyś podawać dla nich parametry zmiany mocy. I
A do czego Ci tak precyzyjna regulacja?
Wybacz kolego ale nie widzę takiej potrzeby ani możliwości ponieważ każda grzałka ma inne parametry. W przeciwieństwie do enkodera potencjometr obrotowy czy suwakowy jest elementem o płynnej zmianie parametrów, w tym wypadku rezystancji.
I na tym zakończmy ten rozdział dyskusji.
Witajcie. Zakupiłem regulator mocy Początkującego i oceniając go obiektywnie z wyglądu bez zarzutów, nie wiem jak w działaniu bo go jeszcze nie używałem, mam nadzieję że też. Jednak nie piszę tu aby oceniać regulator lecz dlatego że sprzedający obiecał mi że do regulatora wyśle mi plik który pozwoli mi przeliczyć wskazanie voltomierza na moc podawaną na grzałkę. Niestety Początkujący mimo moich telefonów i wiadomości sms nie stanął na wysokości zadania, pewnie jest bardzo zapracowany, ale wystarczyła krótka pw
Ale nie w tym mój problem.
Pogrzebałem w necie i znalazłem parę wzorów z fizyki:
I=U/R natężenie prądu = napięcie dzielone przez opór
P=U*I moc = napięcie razy natężenie
Opór mojej grzałki wynosi 27,2 oma
I tak np. dla napięcia 40v moc grzałki wyniesie 59 W /tyle wyliczenia/. Jak napisałem wcześniej nie używałem jeszcze regulatora ale od doświadczonego forumowicza /nie będę pisał od kogo bo może sobie tego nie życzyć/ wiem że z wyliczeń moc wynosi ok. 59W natomiast watomierz wskazuje ok. 200W. Sami przyznacie że różnica znaczna. Tutaj należy zadać pytanie: których wartości się trzymać, tych z wyliczeń, czy może tych z watomierza?
Pozdrawiam.
Kolego Kapi, nie jestem pewny czy tak dużo rozmawialiśmy na ten temat i jak dużo wysłałeś sms ale przypominam sobie tylko 2 rozmowy. Rzeczywiście zapomniałem o tym i wystarczyło napisać mi na PW no ale każdy robi jak uważa za słuszne.
Nie będziemy przecież dochodzić swoich racji, nie podejrzewam braku dobrej woli, bardziej zapracowanie. Wolałbym abyś jako spec wypowiedział się w moim problemie. Pozdrawiam.
Ponieważ woltomierz nie jest typu True Rms więc nie pokazuje wartości rzeczywistych dlatego w tabeli, którą przesłałem zawarte są wskazania woltomierza oraz odpowiednik rzeczywisty dla danej wartości. Przy wskazaniu woltomierza 40V wartość rzeczywista będzie wynosić około 84V i moc jaka wydzieli się na konkretnej grzałce (Twojej) wyniesie 259W.
Ponieważ między poszczególnymi grzałkami bywają dość spore różnice w rezystancji to dlatego tak ważne do obliczeń jest podanie jej rezystancji. Już miałem taką sytuację, że grzałka zamiast 1500W miała 1950W. Producent po prostu pomylił się w trakcie montażu.
Taki regulator nada się do naszych celów. Przed decyzją zakupu podlicz wszystkie koszty jakie musisz ponieść aby to wszystko było dobrze zrobione i najważniejsze, było bezpieczne.
taki sam możesz kupić dwa razy taniej -
do tego profesjonalną skalę - i masz sterowanie jak ta lala...
Albo jeszcze taniej, "u źródła"
Dzięki za podpowiedz :) Już nabyłem.
Regulator zakupiony od kolegi Początkującego jakieś 3 m-ce temu. Prosty tzn. Regulator fazowy (1-fazowy) wyposażony w multimetr (aktualne napięcie, moc, prąd oraz czas trwania i zużycie energii). Całe urządzenie wygląda estetycznie i na solidnie wykonane. Podczas pracy czytelny wyświetlacz, płynna regulacja i załączający się co jakiś czas wentylator świadczą o przemyślanej konstrukcji. Po testach na krótkiej (smakówki) oraz długiej (spirytus) kolumnie mogę śmiało polecić regulatory od Andrzeja. Największym dla mnie zaskoczeniem była moc z jaką mogę stabilnie odbierać... Wcześniej 2 grzałki połączone równolegle każda osobno po 2000w, a więc po zalaniu działałem na jednej gdyż drugą należało wyłączyć, a teraz... Grzałki połączone równolegle przez regulator i mogę pracować z mocą 3100w przy kolumnie 60,3mm!! pomimo stabilizacji 1h i odbioru przedgonu ok 2 k/s kolumna zachowuje się bardzo stabilnie do końca procesu bez oznak zalewania, a odbiór gonu jest o niebo szybszy niż wcześniej, co najważniejsze bez straty na jakości psoty. Uważałem, że regulator jest zbędny, aż do momentu gdy spróbowałem i przekonałem się, że polepsza on komfort i skraca czas pracy. Polecam wszystkim!
Potrafiłeś zalać kolumnę mocą 1 kW :?:
A, z regulatorem, przy 4 kW nie potrafisz?
Ja zaczynam dopiero "z prądem", dotychczas "na gazie", dlatego proszę Kolegę o wyjaśnienie.
Kolega prawdopodobnie pomylił się pisząc, że miał połączone grzałki szeregowo. Podejrzewam, że miał równolegle wyprowadzone dwie grzałki każda oddzielnie i po odłączeniu jednej grzał tylko 2kW.
Pierwsze pytanie to mój błąd, który poprawiłem, a jeżeli chodzi o drugie to przy max mocy zalanie występuje ale przy 3100w już nie, bo taką mam moc roboczą - jest to próg zalania minus 10% zaokrąglony w dół do 100w. Tak u siebie przyjąłem i wszystko pięknie lata. Jak już wcześniej pisałem jestem zaskoczony tak duzą mocą roboczą przy 60.3 kolumnie bo większość pracuje przy około 2200w, choć czytałem wypowiedzi forumowiczów, którzy także grzeją ponad 3000w - jest to myślę zależne od rodzaju wypełnienia ale nie dowiedziałbym się jaką mogę mocą grzać gdyby nie regulator.
Dzięki koledzy za wyjaśnienie, fajny sprzęt wybrałeś , podoba mi się ten miernik parametrów sieci zastosowany przez Początkujący w regulatorze, czekam na coś podobnego
Zgadzam się. Taboret gazowy jest ok ale trzeba BARDZO pilnować całego procesu. Opary i gaz to bardzo niebezpieczna mieszanka. Na własnej skórze przekonałem się o tym. Jak tylko dojdę do siebie to rozwinę temat . W tej chwili rozglądam się za grzałkami i regulatorem do keg-a 50 l. Zastanawiam się nad grzałką 2x200W lub 3x200W. Które rozwiązanie do mojego keg-a będzie lepsze? Nie chce ani za długo czekać z nagrzaniem (głównie cukrówki) ani zbyt przesadzać z mocą grzałek. Pozdrawiam
Dobór grzałek to w zasadzie zależy pojemności zbiornika, średnicy kolumny i od instalacji jaką posiadasz. Jak masz 1-f to 2x2000W a jeśli 3-f to dobra będzie 3x2000W. Regulator to już tylko wybór co ma robić. Czy tylko sama regulacja czy może jakaś automatyka.
Dobór grzałek to w zasadzie zależy pojemności zbiornika, średnicy kolumny i od instalacji jaką posiadasz. Jak masz 1-f to 2x2000W a jeśli 3-f to dobra będzie 3x2000W. Regulator to już tylko wybór co ma robić. Czy tylko sama regulacja czy może jakaś automatyka.
Tak jak napisałeś, jak masz troszkę opytu to 2 wystarczą ;). A dla wygody pracy zamontowałbym tak:
- zbiornik
- bufor
- 10 półka
- pod OO (używam przy pompowaniu pod koniec procesu)
- głowica
- ostatnia albo w pokrywie głowicy albo na wylocie wody ze skraplacza jako zabezpieczenie
Pozdrawiam
Box
Kolega boxer podał właściwe miejsca według mnie. Dzięki termometrowi w buforze możemy dokładnie określić sobie ilość odbioru maksymalną i reagować wcześniej aby na 10 półce była stabilna temperatura. Osobiście mam 5 i wystarcza.
Czy istnieje jakiś aktualny internetowy cennik w/w regulatorów.
E tam nie warto pytać... gość kichę odwala, bierze dużo kasy, trza się pół roku naczekać, a na końcu się wypina się na klienta ;) :P
Kasy dużo ale i podzespoły tanie nie są, poza tym wiedza kosztuje. Ogólnie polecam i jakoś długo nie czekałem na zamówienie.
Oj tam oj tam... to moje miało być sarkastyczne... i nawiązywać do niedawnego wątku, o ile pamiętam to był on założony na początku tego miesiąca...
A to wybacz, ostatnie pół roku byłem nieobecny i nie jestem w temacie.
Ale faktycznie ktoś miał ostry ból dupy mimo ze sam zaczął grzebać, ja miałem problem z wentylatorem który w transporcie się uszkodził ale pozwolił mi go samemu wymienić bez utraty gwarancji (z nagranym filmem z otwarcia, wymiany i ponownego zaplombowania).
o... kolega zerwał się z smyczy
Jak ktoś się zna to zrobi, ja o prądzie wiem tylko tyle ze jest w gniazdku i kW kosztuje 0,61 groszy i wole zapłacić i mieć dobrze zrobione niż kupić podzespołów i oszczędzić może ze 300zl na całości i się wkurwiac ze nie działa.
Ciekawa oferta i dobra cena :D, muszę sam pomyśleć czy do jakiejś testowej kolumny by mi się nie przydał.
PS.
Multimetr pokazuje obciążenie jednej czy 3 faz ??
To jest multimetr 1-f więc mierzy tylko moc na grzałce regulowanej.
W takiej cenie myślę, że nie jeden będzie chętny na Twój regulator, trzeba Ci przyznać że wykonanie twoich regulatorów jest pierwsza klasa, tak z ciekawości trudno jest dodać opcje w regulatorze aby zliczał zużycie prądu ze wszystkich 3 faz? bo powiem szczerze dla mnie jest to również ważna opcja a sądząc po pytaniach innych to też by chcieli regulator z taką opcją.
Do pomiaru zużycia energii można zastosować licznik tarczowy koszt 60 złotych, lub elektroniczny za 160. Proste podłączenie, pewny pomiar, wystarczy spisać stan przed i po procesie. Nie musi wisieć na kolumnie. Ważne żeby licznik tarczowy zamontowany był w pozycji pionowej.
trudności to nie ma tylko trzeba by zastosować 3 mierniki a to niezbyt ekonomiczne. Za niecały tydzień zaprezentuję regulator 3-f z jednym miernikiem a zużytą energię elektryczną wystarczy pomnożyć x3 zgodnie z wzorem P=3 • U • I • cosØ przy czym w przypadku obciążenia rezystancyjnego cosØ=1. Powyższy odczyt możemy uważać za wiarygodny przy założeniu, że obciążenie jest symetryczne, tzn trzy grzałki o jednakowej mocy (przynajmniej teoretycznie). Np 3x1000 W, 3x1500 W, 3x2000 W czy nawet 3x4000 W.
Do pomiaru zużycia energii można zastosować licznik tarczowy koszt 60 złotych, lub elektroniczny za 160. Proste podłączenie, pewny pomiar, wystarczy spisać stan przed i po procesie. Nie musi wisieć na kolumnie. Ważne żeby licznik tarczowy zamontowany był w pozycji pionowej.
Cięcie pomogło?
Zupełnie co innego było i aż za głowę złapałem się z niedowierzania. Jak będziemy się widzieć to opowiem co mu nie pasowało.
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem sterownika kupionego od Pana. Sterownik spisuje się rewelacyjnie tylko potencjometr dostał luzu ,kręcąc do oporu zamiast się zatrzymać przesuwa się o jakieś pół centymetra wygląda jakby się cały potencjometr obracał jak można to naprawić we własnym zakresie ,tak jakby się poluzowała nakrętka od potencjometru pod pokrętłem.
Pozdrawiam
Witam,
Dokładnie tak, poluzowała się nakrętka. Należy odkręcić i zdjąć gałkę a następnie ponownie dokręcić potencjometr. Podeślij mi na PW foto regulatora to powiem jak to zrobić najlepiej.
Pozdrawiam
Ma Pan jakies nowsze sterowniki ,czy temu co mam nic nie brakuje.
Ten co Pan posiada jest ok. Można porobić pewne usprawnienia ale to wszystko zależy od operatora.
W tej chwili mam już opracowany regulator trójfazowy, w którym regulowane są 3 fazy (3 grzałki) jednocześnie jednym potencjometrem. Reszta wyposażenia to w zależności od potrzeb.
Cześć, masz moze jakiś regulator jednofazowy na sprzedaż ?
Mam grzałkę 3,5kw (2+1+05)
Cześć,
Chyba będę coś miał. Jutro będę znał szczegóły i dam znać na priv.
Cześć :D Masz jakiś regulator na stanie? Interesuje mnie 1fazowy grzałka 2kw.
To czemu siedzisz na forum zamiast dłubać ::)
Jestem zainteresowany pisz na pw cena itp.
Pozdrawiam ;D ;D
Właśnie mnie też by się przydał jakiś 1 fazowy do grzałki 2 kw z 2 punktami pomiaru temperatury.
nie ma problemu
Koło na nowo... Hmm. Nie każdy ma na tyle elastyczne i mięciutkie paluszki aby sobie klikać guziczkami i skakać po menu. Są ludzie, którzy wolą mieć manualną regulację dużym pokrętłem i kilka osobnych przejrzystych guzików i pięć wyświetlaczy w różnych kolorach. Sam mam MSR-a od Boleckiego i używam go tylko jako multitermometru z funkcją odcinającą. Rolę regulatora przejęła duża retro puszka z analogowym miernikiem, dużymi przełącznikami i gałką. I nie obchodzi mnie cena, czy to jest 50 zł mniej czy 100 zł więcej bo to pasja... Już to kiedyś napisałem, że niedługo spłuczki w kiblu będą na arduino robione...
Regulator gra i gwizda :D i na dodatek jeszcze świeci :D
Wszystko w porządku sprawdzone. Dziękuje ;D
Niech działa i nigdy nie protestuje ;D ;D
Oj ze schematem podłączenia grzałek się z tobą zgadzam ale już z mocą grzałek podłączonych do instalacji jednofazowej NIE. Radzisz aby wypadkowa moc nie przekraczała 4500W. Przy 230W jest to ponad 19,5A. Obwody gniazdek elektrycznych zgodnie z normami zabezpieczane są bezpiecznikami B16.
Biorąc pod uwagę że destylacja to proces długotrwały to bezpiecznik B16 obciążony 19,5A po kilkudziesięciu minutach (zależne od charakterystyki poszczególnych modeli) wyłączy zasilanie. Dodam jeszcze, zarówno w przypadku gniazd jak i wtyczek maksymalny prąd to 16A.
Dodatkowo jeżeli ktoś ma instalację jednofazową to w domu wszystkie urządzenia elektryczne są podłączone na tym samym zabezpieczeniu czyli włączenie dodatkowego odbiornika przyśpieszy zadziałanie bezpiecznika. Pod zabezpieczenie B16 można podłączyć długotrwale 3680W.
Obawiam się że twój post może przynieść laikom więcej szkody niż pożytku.
I co z tego, że jest to teoretyczne 19,5 A. A może ktoś ma zabezpieczenie B 20? Po drugie, ta grzałka 4500 W to tylko w teorii a w praktyce może to już być 4350 a może i mniej. Po trzecie, jeśli puścimy tę moc przez regulator to sam regulator obetnie nam kilka % mocy a po czwarte może zdarzyć się tak, że spadnie nam napięcie np do 220 V i zamiast teoretycznych 4500 W mamy np 3800.
Po ostatnie, to gdyby nawet przyjąć, że te wszystkie przypadki nie nastąpią jednocześnie to z mocy maksymalnej korzystamy tylko podczas rozgrzewania przez 30-60 minut.
Jest to wartość na długotrwałe obciążenie. Dobrej jakości gniazda i wtyczki spokojnie wytrzymają takie obciążenie przez ten czas.
Jaki mamy w tym wszystkim komfort?
Stosując grzałkę 3 x 1500 W połączoną równolegle gdzie teoretycznie jest 4500 W to puszczając je przez regulator tak możemy wysterować aby nie następowało zadziałanie zabezpieczenie nadprądowe.
A słyszałeś o jednofazowych wtyczkach i gniazdach typu przemysłowego?
Zabezpieczenie dobiera się do przekroju przewodów a nie według potrzeb. Znam takiego któremu wybijało zabezpieczenie gdy podpinał grzałki 2x2000W pod jedno gniazdko. Postanowił zmienić bezpiecznik na większy i po jednym procesie wymieniał przewody w ścianach. Na szczęście nie doszło do pożaru. Poza tym ze świecą szukać ludzi, którzy mają pociągnięty przewód 4mm2 do gniazdek. Śmiem twierdzić, że wiele jest instalacji zrobionych przewodem 1,5 albo o zgrozo instalacji z aluminium.
Mieszkam niedaleko stacji trafo i napięcie w gniazdku mam w granicach 240-250V. Stosuję również watomierze aby wiedzieć z jaką tak naprawdę mocą grzeję. Moje grzałki w teorii mają 4000W (2X2000W na oddzielnych fazach) a w rzeczywistości czasami dochodzą do 4250W. Więc twoje teoretyczne rozważania działają w obie strony.
Słyszałem o takich gniazdach, nawet zastanawiałem się czy ich nie zastosować. Jednak rozdzieliłem grzałki na oddzielne fazy i "zwykłe" gniazda i wtyczki się dobrze sprawują (tj. nie grzeją się).
Według mnie wrzucając taki rysunek należy wziąć pod uwagę, że będą z niego korzystać laicy. Obecne pokolenie nie czyta tylko ogląda obrazki. Jak zobaczą na obrazku, że można 4500W to tak zrobią. Laik nie zastanowi się jaki ma przekrój przewodu w ścianach. Jak zacznie mu wybijać bezpiecznik to będzie kombinował jak to obejść. Pół biedy jak będzie to "es" bo raczej w rozdzielnicy nie będzie grzebał tylko wezwie elektryka, wybije mu z głowy wyminę na większy. Gorzej jak będzie miał bezpieczniki starego typu. Albo pobiegnie do sklepu elektrycznego kupi większy albo "zwatuje" go drutem i wtedy nieszczęście gotowe.
Weźmiesz na siebie odpowiedzialność za pożar starej instalacji aluminiowej bo ktoś podłączy grzałki tak jak zaproponowałeś.
Proponuję pod obrazkiem dać adnotację, że takie rozwiązanie wymaga regulatora mocy aby zejść poniżej progu zadziałania zabezpieczenia, mocnej instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami przynajmniej 20A oraz gniazd i wtyczek przemysłowych.
Bigos cieszę się, że taka dyskusja odbywa się bo to zawsze coś wnosi do meritum sprawy. 8)
Przy czym należy wyraźnie zaznaczyć, że instalacja 4 przewodowa w naszym hobby jest niepolecana, A wręcz niebezpieczna.
Zalecane jest przejście na 5 przewodową poprzez dołożenie wyłącznik różnicowo-prądowego w rozdzielni.
Czy mozesz powiedzieć nam dlaczego korzystanie z instalacji 3-fazowej 4-przewodowej jest wręcz niebezpieczne?
8)
Dlatego, że gdy będzie przebicie z którejkolwiek faz na obudowę to przy dotknięciu chociażby zaworka precyzyjnego pierd.olnie nas prąd.
Jarosławie przecież w instalacji 3-fazowej 4-przewodowej obudowa jest uziemiona poprzez przewód "PEN"
To jest tak zwane zerowanie, któremu po prostu nie wierzę. Mam nauczkę sam po sobie. U siebie w garażu wymieniłem całą instalację i wbiłem w ziemię czterometrową szpilkę na PE.
Tak samo nie wierzę w kable aluminiowe i złączki wago na grzałce 3x2kW.
Ale to tylko moje zdanie...
Ostatni wymieniałem starą instalację elektryczną w domu więc się wypowiem. Większość instalacji w naszym kraju to instalacje TN-C (trzy fazy i PEN). Zwróćcie uwagę ile mamy linek w sieciach napowietrznych niskiego napięcia. Przewód PEN jest uziemiony w trafo oraz co jakiś czas po drodze do nas. Ze świecą szukać stacji transformatorowych typu TN-S (czyli trzy fazy, N i PE).
W przypadku sieci TN-C nie wolno przerywać przewodu PEN jakimkolwiek wyłącznikiem czy innym aparatem. Dlatego nie można stosować w takim układzie wyłączników różnicowo-prądowych. Aby można było zastosować różnicówkę trzeba rozdzielić PEN na przewody PE i N. Punkt rozdziału należy dodatkowo uziemić. Powstaje system TN-C-S.
No ale wracając do tematu - przy prawidłowo wykonanej instalacji (zarówno tej typu TN-C, TN-S czy TN-C-S) nie ma możliwości porażenia prądem przy przebiciu na obudowę. W przypadku instalacji z przewodem PEN zadziała wyłącznik nadprądowy, w przypadku dwóch przewodów N i PE zadziała dodatkowo różnicówka.
Problemem jest, że część osób mając 2 lub 4 żyłową stosują gniazda bez bolca czyli nie ma nawet tzw. zerowania. Wtedy owszem może nastąpić porażenie prądem bo tak naprawdę nie ma wtedy żadnej ochrony. Aby instalacja dwużyłowa (czterożyłowa) działał w miarę bezpiecznie przewód PEN należy najpierw podłączyć do zacisku bolca ochronnego a dopiero później pod zacisk roboczy.
Jesteś człowiekiem słabej wiary. Cały czas w sprzedaży i w użyciu są kable energetyczne aluminiowe YAKY i YAKXS jak i miedziane YKY. A to, że w instalacjach domowych nie stosuje się już kabli z żyłami aluminiowymi to inna sprawa.
W przypadku przewodów aluminiowych należy stosować specjalne złączki Al-Cu aby nie następowało szybkie utlenianie. Jak podłączymy kable aluminiowe i miedziane pod zwykły zacisk śrubowy to faktycznie może być problem.
Oryginalne wago ma wytrzymać 32A tyle że pod warunkiem, że przy przewodzie typu linka stosujemy na zakończeniach tulejki kablowe. Zresztą przy połączeniach skręcanych tulejki też są wskazane bo dokręcając zacisk śrubowy można przeciąć połowę linki. Jak nie mamy tulejek i zaciskarki to wystarczy pocynować zakończenia.
Podpisuję się obiema rękami pod tym co napisał oraz konsensusem w ostatnim poście.
Niemniej jednak YAKY to co najwyżej mogę poprowadzić pomiędzy główną rozdzielnią w domu a skrzynką przyłączeniowo-pomiarową na granicy działki z racji mojej słabej wiary...
Przy TNC z przewodem PEN w przypadku upływności prądu mniejszej niż bezpiecznik nadprądowy ten o prostu nie zadziała.
A już 40mA prądu potrafi wyrządzić krzywdę.
Dlatego sugeruję żeby mimo wszystko zakładać rożnicówkę nawet jeśli nie mamy swojego uziemienia.
Jest to lepsze rozwiązanie niż praca bez niej.
W najprostszym przypadku (normy mówią o doprowadzeniu przewodem minimum 6mm2, ale jeśli ktoś ma 2,5mm2, to lepiej niż nic) różnicówką po prostu rozdzielamy PEN na PE oraz N
Taki układ wybije zabezpieczenie już przy upływności 35mA .
Kiepsko się z telefonu pisze, więc ewentualnie więcej wieczorem jak wrócę do domu
Tak na marginesie. W swoim mieszkaniu mam starą instalację bez różnicówki. Oprócz kuchni i łazienki gdzie jest wymóg stosowania gniazd z bolcem to w pozostałych pomieszczeniach mieszkania już nie było a czy nie ma to nie wiem Kilka lat temu przy okazji remontu wymieniłem wszystkie i teraz w całym mieszkaniu mam gniazda z bolcem z zerowaniem
jak najbardziej się z tobą zgadzam. Lepiej zrobić TN-C-S bez uziemienia punktu rozdziału niż mieć układ TN-C z zerowaniem - będziemy mieli dodatkową ochronę.
Przy braku uziemienia punktu podziału pojawia się problem kiedy nastąpi przerwanie PEN lub N. Może pojawić się potencjał na obudowie odbiorników. Wymieniając instalację aluminiową "tymczasowo" uziemiłem punkt podziału do rury nieużywanego hydroforu. W przyszłości planuje modernizować instalację w garażu to przy kładzeniu kabla ziemnego wbiję dodatkowe szpile uziemiające.
Tak przy temacie. W jaki sposób łączycie PE z obudową grzałki? Nie ma żadnego specjalnego bolca do tego. Lutowanie, chyba ciężko będzie dogrzać małą lutownicą. A może wystarczy tak jak ja zrobiłem, odizolować wszystkie bolce i PE podłożyć pod gwint tej nakręcanej obudowy?
Czy jest sens wbicia w ziemię miedzianego drutu i podłączenia go pod obudowę grzałki w przypadku używania instalacji 4 przewodowej?
Jeśli dobrze rozumiem, to te schematy są pod 230 V, można dopisać taką informację.
Są m.in. na allegro pręty uziemiające - taki pręt ma np. 6m długości (jest składany). Wbijasz go do ziemi, łączysz PEN z tym uziomem linką minimum 6mm2 (wskazane 10mm2) i do tego podłączasz wyłącznik różnicowo-prądowy.
Każdy sposób jest dobry ale przy każdej grzałce wkręcanej w mufę 5/4 " lub 3/2 " jest konektor męski, do którego podłączamy PE lub PEN. Jeżeli montujecie inne grzałki bez takiego konektora to przewód ochronny należy połączyć z obudową (kegiem) w dowolny inny skuteczny sposób . Schematy pokazują kombinację łączenia grzałek w gwiazdę pod instalację 3-fazową a to, że napięcie między fazą a PE lub PEN wynosi 230 V to już inna sprawa.
Wystarczy taki krokodylek żeby podłączyć PN z kegiem?
Zapomnij... to musi być trwałe i pewne połączenie. A te krokodylki to nawet nie miał bym pewności czy one są porządnie do kabla podłączone nie mówiąc już o powierzchni i jakości styku z baniakiem.
Zapytam jeszcze o zero przy łączeniu pod instalacje 3 fazową. Czy obciążając maksymalnie każdą fazę na tyle ile instalacja pozwala zero może się 'skopcić' czy obiła mi się o uszy zupełna bzdura?
zupełna bzdura, przy równomiernym obciążeniu trzech faz prąd w przewodzie neutralnym w ogóle nie popłynie a przy obciążeniu nierównomiernym prąd w przewodzie neutralnym zawsze będzie mniejszy od najniższego natężenia prądu w najmniej obciążonej fazie. Wychodzi to z wektorowego dodawania w układzie co 120 º.
Dziękuje panowie .
A ten pręt co ma być wbity do ziemi musi być miedziany ? . Mam stalowy i tak kombinuje może taki wbić.
Do wykonania uziemienia najlepsza jest ocynkowana bednarka. Miedź też może być ale jest za droga.
Pręt powinien zapewniać jak najlepszą "przewodność" do ziemi. Zarówno czarna stal jak i miedź bardzo szybko pokryje się tlenkiem który tę przewodność zakłóci. Dlatego stosuje się pręty ocynkowane. Najprawdopodobniej idealny był by pręt ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej, ale to wyjdzie drogo.
Taka różnicówka za 50 zł wystarcza, czy trzeba coś lepszego?
Ja Ciebie rozumiem, ale w praktyce to u nas tak wychodzi i taki opis byłby bardziej zrozumiały dla laika, a raczej to do nich kierujesz te schematy :)
Ponieważ bardzo dużo pytań jest na temat wypadkowego natężenia prądu w przewodzie N lub PEN orientacyjnie narysowałem schemat wektorowego sumowania prądów w układzie trójfazowym.
I1 - natężenie prądu w fazie L1
I2 - natężenie prądu w fazie L2
I3 - natężenie prądu w fazie L3
I - natężenie prądu w przewodzie N lub PEN
Nie jest to dokładny rysunek ale na celu miałem przedstawienie jak wygląda sumowanie prądów. Prądy sumowane są w układzie wektorowym.
Na razie chciałem się tak ogólnie zorientować ile to w ogóle kosztuje, bo nawet nie mam co do tego podłączyć jeszcze ;] Myślałem też, że to większy koszt, a tu widzę, że za (relatywnie) parę groszy da radę.
Mam i ja ;)
Dotarł do mnie dziś regulator od kolegi. Wykonanie na 5+, końcówki zagniecione na kablach... hmm, aż chciałem zawołać miejscowego elektryka, żeby mu pokazać, jak wyglądać powinna fachowa robota.
dziękuję za regulator, a przede wszystkim za poświęcony czas na łopatologiczne tłumaczenie przez telefon co, jak i dlaczego oraz szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu z podpięciem się z regulatorem pod moją marną instalację domową ;)
Dzięki za te schematy. Kiedyś mogą się bardzo przydać
wyjdzie na to, że się czepiam ale mam zastrzeżenie co schematu "Dwie grzałki potrójne podłączone do instalacji 3-f cztero przewodowej"
połączenie grzałek 2 x 3x_4p.jpgNie należy tak mieszać kolorami przewodów. Z jednej strony masz szary przewód L3 a po złączce niebieski (zgodnie z normami niebieska izoalcja zarezerwowana jest tylko dla przewodu neutralnego). Nie powinno się na przewód niebieski dawać napięcia, a jeżeli zmusi już nas do tego sytuacja to powinno się dodatkowo oznaczyć końce przewodów za pomocą izolacji lub koszulek termokurczliwych. W takim przypadku jak na schemacie powinno się niebieskie przewody oznaczyć zarówno przy listwie jak i grzałce koszulką o kolorze zarezerwowanym dla linii pod napięciem (czerwony, czarny, brązowy lub szary). Dodatkowo przewód ochronno-neutralny (PEN) radziłbym w tym przypadku oznaczyć dodatkowo niebieską koszulką aby podkreślić właśnie to że jest to PEN a nie PE.
Może się wydawać, że jestem upierdliwy ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Pożyczamy powiedzmy szwagrowi aparaturę albo samą beczkę. On przez przypadek wyrywa przewody idące do grzałek. Szybko je podłącza zgodnie z logiką czyli na jedne zaciski grzałek brązowy, na drugie niebieski, żółto-zielony do obudowy. I co mamy w takim przypadku: PROBLEM. Grzałka jednofazowa 230V zostanie zasilona napięciem międzyfazowym 400V. Pewnie zorientuje się, że coś jest nie tak jak grzałki się spalą i przestaną grzać albo przy spaleniu dostaną przebicia na obudowę i wywali bezpiecznik albo co najgorsze porazi go prąd.
Ciągle na forum poruszany jest temat niebezpiecznego grania gazem ale z prądem też należny uważać i "chuchać na zimne".
Kolory zaznaczyłem takie jakie fizycznie występują w kablach aby było jak najbardziej przejrzyście.
W kablu
dwużyłowym jest brązowy i niebieski
trzyżyłowym jest brązowy, niebieski i żółto-zielony
czterożyłowym jest brązowy, czarny, szary i żółto-zielony
pięciożyłowym jest brązowy, czarny, szary, niebieski i żółto-zielony
A teraz kilka słów na temat zależności mocy grzałek od napięcia sieci.
Napięcie sieci a moc grzałki.
Niektórzy to są tacy szczęśliwcy, że mają napięcie w sieci na poziomie 230 V i więcej ale dużo osób boryka się ze spadkami a w związku z tym z problemem doboru grzałek. Jest to szczególnie istotne gdy zainstalowana moc jest tylko nieco wyższa od mocy, przy której można zalać kolumnę. Wiąże się to nie tylko z wydłużeniem czasu rozgrzewania ale też czasem z niemożnością zalania, szczególnie gdy mamy do czynienia ze znacznymi spadkami napięcia.
Ponieważ moc wydzielana na grzałce jest wprost proporcjonalna do kwadratu przyłożonego napięcia łatwo policzyć z jakimi skutkami mamy do czynienia.
Przykład:
Rozważając teoretycznie, grzałka o mocy 4000 W ma rezystancję na poziomie R=13,225 Ω (przynajmniej tyle powinna mieć, w praktyce jest trochę wyższa wartość i dlatego dodatkowy problem, bo mniejsza o kilkadziesiąt wat moc już na starcie). Przy mocy czynnej przyjmuje się cos φ = 1. Wzór na moc w układzie prądu przemiennego to: P=U I cosφ
Przy napięciu sieci 230 V moc wyniesie właśnie 4000 W. Jeżeli napięcie na grzałce spadnie do 215 V, co zdarza się bardzo często, to moc takiej grzałki wyniesie już 3495 W, czyli zanotujemy spadek o 12,6 % w stosunku do mocy znamionowej. Warto też pamiętać, że jeśli korzystamy z regulatora mocy-napięcia, to taki regulator też obcina napięcie od 3 do 5 %. Na tym przykładzie widać z czym mamy do czynienia jeżeli połączenia elektryczne są złej jakości, przekroje przewodów są zbyt małe czy instalacja w budynku jest stara często aluminiowa.
Podobnie jest w układach trójfazowych.
Warto zaopatrzyć się w prosty multimetr (najtańszy kilkanaście zł.) służący do pomiaru napięcia, natężenia prądu i oporności aby wiedzieć dla przykładu, dlaczego nie możemy czasami zalać kolumny mimo, że zamontowana grzałka powinna to zrobić.
Jeden taki mądry mnie zapytał...jakie masz natężenie w gniazdku? Rozwalił mnie kompletnie.
Nie mam natężenia bo tam nic nie jest podłączone.
Napięcie jest.
Napięcie nie jest stałe. Sprawdź o 4 rano i sprawdź o 18 wieczór.
Jak ludzie pieką gotują itp.
Albo około 6 rano jak odpalą czajniki. Miernik i do gniazdka wtedy.
Prąd okresowo zmienny.
Od tego jest właśnie regulator.
Niestety nie ma takich regulatorów, które zagwarantują nam moc zadaną.
są tylko ich rozmiar, ciężar i cena przy takich mocach staje się nieopłacalna.
Trzeba mieć odpowiedni nadmiar mocy znamionowej, regulator i miernik mocy.
Nikt nie zbuduje przecież reaktora.
Aby mieć zapas..
Na skoki napięcia nie mamy wpływu ale może minimalnie wolniej grzać.
Nikt nie powie sąsiadom nie wstawiaj prania bo ja odpalam sprzęt.
Mniejsze grzanie przy niewielkich skokach zmian prądu się zniwelują. I destylatowi wyjdzie na dobre.
wkleiłeś tutaj swoje schematy.
Dzielisz się wiedzą. Nie dla siebie tylko.
Szacun ode mnie w twoją stronę płynie teraz.
Moc którą możemy odbierać z sieci jest ograniczona bezpiecznikami, gdy ją przekroczymy to bezpieczniki rozłączą obwód. To ta moc jest do naszej dyspozycji, możemy ją ograniczać np. tymi tanimi urządzeniami z potencjometrem, szeroko polecanymi na forum. Szkopuł tkwi w tym, że nie są to żadne stabilizatory, które zapewniają dostarczanie stałej mocy, są to jedynie ograniczniki mocy, wrażliwe na zmiany napięcia sieciowego i dostarczające moc proporcjonalnie do tego napięcia (takie samo ustawienie potencjometru na regulatorze zapewni inną moc dostarczaną do grzałek, gdy napięcie sieciowe z jakiegoś powodu ulegnie zmianie)
Dla przykładu dla tych samych grzałek np 23 omowych przy napięciu 230V dostarczymy moc 2300W, ale przy napięciu 200V moc dostarczona będzie wynosiła tylko 1739,1 W ( nastąpi spadek do 75,6% mocy początkowej, przy spadku napięcia do 87% wartości początkowej) Takie wahania napięcia w sieci, są na porządku dziennym, a nasz regulator niczego tu nie zmieni. Mając watomierz i ciągle go obserwując, możemy to ręcznie skorygować, co nie oznacza, że za chwilę nie będziemy musieli tego znowu robić.
Jak dobrze pamiętam z elektrotechniki to tracimy 60% mocy... Ale to taki szczegół :D
A jak przyjdzie baran jakiś i poczyta i podepnie pod jednofazówkę silnik od czegoś dużego?
I jeszcze podkręci?
Silnik mocny a kable już nie.
Z całym szacunkiem dla ciebie, nie proponuj nikomu podpinanie niczego co nie ma do tego przystosowanej instalacji.
Coś małego rozumiem. Można.
Ale nie wiesz czy ktoś ci 3 betoniarek nie odpali na raz.
I będzie łiłu łiłu. Tylko za późno.
Od tego są bezpieczniki. Nie dajmy się zwariować.
Z mojej strony mogę do monitorowania parametrów sieci elektrycznej polecić prosty watomierz. Wspominał o nim . Ja używam GreenBlue GB202. Ale jest odstępne wiele podobnych modeli i z tego co widać to przysłowiowy "jeden ch.... tylko inne opakowania".
Co do samych mierników (mam po jednym na każdą grzałkę) to działają bezproblemowo chyba ponad dwa lata. Poza tym z tego co czytałem to jest w nich mało skomplikowana elektronika i najczęściej siada w nich dioda zenera która kosztuje coś koło 1zł lub nawet mniej.
A co do spadków napięcia w sieci to następują one najczęściej w godzinach 13-16 kiedy użytkownicy taryf G12 i G12w mają tańszą taryfę i włączają prądożerne urządzenia. Ja postarałem się również aby grzałki nie pracowały na fazie do której podpięty jest piekarnik elektryczny.
Grzanie jak najbardziej trzeba wtedy kontrolować. Przy spadku trzeba podnieść moc na regulatorze o kilka procent a później ewentualnie gdy wszystko wróci do normy zmniejszyć.
Jeszcze jedno co do samych watomierzy. Mają dość delikatny wyświetlacz. Jeden z moich nie wytrzymał spotkania z kluczem hakowym do SMS.
A ja polecam jeszcze coś;) nie jest to cytrynowka ale z nazwy się może skojarzyć ;) kupiłem ostatnio trawę cytrynową suszoną, dałem garść na litr alkoholu ok 45% do tego 4-5gozdzikow i po 3-4 dniach fajna wodeczka wychodzi. Jak ktoś chętny to polecam spróbować :)